Мар
13
Опубликовано: 13 Мар 2013
Рубрика: Комнатные растения | Автор: romashka

Азалиями в цветоводческой практике называют листопадные растения из рода рододендрон, а вечнозелёные – рододендронами. В обиходе обычно азалиями называют горшечные культуры, а рододендронами – кустарники, растущие в открытом грунте. Азалия представляет собой суховатый кустарник с шершавыми листьями.

Бутоны её долго стоят полузакрытыми. На каждом кустике может расцвести одновременно до тридцати цветков. Цветы не вянут в течение восемнадцати дней. Растение цветёт до двух с половиной месяцев.
Освещение
Яркий рассеянный свет.Определите восточное или западное окно и прохладное содержание. Ранним сортам, цветение которых начинается в октябре-ноябре, нужна дополнительная подсветка лампами. Средние и поздние сорта цветут с января по апрель без дополнительного досвечивания. Достаточно капризное растение. Летом рекомендуется выносить на открытый воздух: лучше всего прикопать вместе с горшком в саду, в слегка притенённом месте. Если такой возможности нет, в квартире в это время года необходимо поддерживать повышенную температуру воздуха. Желательно создать искусственно нужные условия, отгородив от комнаты подоконник и оконный проём новой прозрачной полиэтиленовой плёнкой, которую прикрепляют по периметру проёма скотчем. Со стороны форточки плёнку крепят на кольцах. Во время проветривания верхний угол плёнки откидывают. Зимой на уровне высоты горшков необходимо поставить защитный экран из пенопласта от окна, а горшки – на другой кусок пенопласта, чтобы холодный воздух из щелей сильно не охлаждал корневую систему. Переохлаждение приводит к постепенной гибели корешков и растения. В осенне-зимнее время азалии досвечивают люминесцентной лампой в 40 Вт. В отличие от многих других растений, азалию во время цветения можно поворачивать и переносить. Но в то же время необходима маркировка на горшке, чтобы после душа, вытирания пыли, мытья окон, а также после цветения растения поставить его в то положение, в котором он находился во время бутонизации цветка.
Температура
Оставляйте на свежем воздухе до тех пор, пока это позволяет погода. Прохлада закаляет и стимулирует образование цветочных бутонов. Но не следует оставлять на улице при угрозе заморозков – одна единственная морозная ночь может полностью уничтожить весь будущий цветочный наряд. Если вы не хотите рисковать, держите в светлом помещении с температурой от 5 до 12 °С до тех пор, пока не набухнут бутоны. После этого можно будет перенести в помещение с температурой 18 °С.
Проветривание – обязательная процедура, так как любит свежий воздух. Для полива и опрыскивания откидывают нижний угол плёнки. В такой маленькой тепличке на подоконнике температура зимой не должна выше 15-18 °С. Температура – настоящий дирижёр для цветов. Они могут не зацвести, если температура будет на 2-3 градуса выше.
Полив
Поливать и опрыскивать нужно регулярно, и только утром. Нельзя допускать застоя воды в поддоне – это может быть губительно для корней, которые очень чувствительны к качеству поливной воды. Использовать нужно только фильтрованную или хорошо отстоянную водопроводную воду. Из ёмкостей, в которых отстаивается вода, сливают только верхнюю половину ( в нижней оседает кальций, поэтому её выливают). В раз месяц поливочную воду можно слегка подкислить лимонной кислотой (0,3 г/л воды).
Летом торфяной субстрат легко пересыхает. Чтобы избежать подсушивания земляного кома, горшки с растением раз в неделю погружают в ёмкость с водой. Осенью полив немного уменьшают и опрыскивают редко. Но с началом отопительного сезона в комнатах становится очень сухо, и опрыскивание возобновляют. Зимой взрослые растения поливают подкисленной водой с микроэлементами.
Частое опрыскивание. Однако ни в коем случае нельзя попадать на соцветия: от этого они могут покрыться безобразными пятнами.
Размножение
Верхушечными черенками, нарезая их из вызревших, но неодревесневших молодых побегов длиной 6-7 см. Ставят на 4 часа в раствор гетероауксина (как указано на упаковке). Черенки (по три штуки) высаживают в горшок с рыхлым субстратом с ph 5,5 из верхового торфа и песка (1:0,5), предварительно положив на дно дренаж (10 см.). Поверх субстрата насыпают 2-сантиметровый слой перлита и увлажняют. Посаженные черенки накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовой плёнкой. Первые десять дней не поливают. Проветривают каждый день. Через 8-10 недель появляются каллус и корешки, после чего черенки начинают закаливать. Вначале их оставляют без укрытия на 10 минут, с каждым днём это время увеличивают. Спустя месяц снимают укрытие. Укоренённые черенки пересаживают в горшки с таким же субстратом. Через 10-15 дней (как приживутся корни) у пересаженных растеньиц прищипывают верхушку. Подкармливают разбавленным в два раза 0,1% полным минеральным удобрением с добавлением микроэлементов. В дальнейшем подкормки проводят не реже одного раза в две недели.
Черенковать лучше весной и летом. Оптимальная температура для укоренения черенков – 23-25 °С. Пересаживать можно через каждые два-три года, сразу после цветения, не заглубляя корневую шейку. Способы размножения азалии комнатной и для посадки на участок почти одинаковы и отличаются только на последнем этапе. Размножают и полуодревесневшими черенками. Черенки можно срезать 2 раза в год; в марте-мае во время весенней обрезки и формировки куста и в августе. Приживаемость черенков слабая (30-80%) и зависит от сорта, температуры во время укоренения, от субстрата, густоты посадки и ухода.
В мае растение обрезают. Удаляют все слабые и сильно разросшиеся побеги, особенно обращённые внутрь комнаты. Чем пышнее куст, тем слабее цветение. Молодые побеги прищипывают, оставляя на них по 4-5 листочков. Если есть необходимость, в это время их пересаживают. Отцветшие цветки удаляют вместе с небольшой частью цветоноса, чтобы растение не тратило сил на вызревание семян. На месте старого цветка после обрезки образуется новый побег, который зацветает на следующий год. Вместе с бутонами появляются новые побеги, которые также нужно обрезать. Побуревшие листья удаляют, чтобы избежать возможных инфекций. Не любит сильную обрезку.
Лучше других древесных комнатных растений подходит для техники бонсай. Формируйте крону в виде широкого конуса.
Подушка из зелёного мха под кроной – эффектный штрих, который придаст растению в кашпо более естественный вид. Опрыскивайте мох ежедневно.
Первый год
Для укоренения и роста температура почвенного субстрата должна быть 22-24 °С. Субстратом для укоренения может служить верховой торф, перемешанный с промытым крупнозернистым песком. Хорошо добавлять в эту смесь 1-2 части перлита. Черенок должен иметь 2-4 настоящих листа. Обычно берут верхушки побегов. Нижние один или два листочка обрезают полностью, а у двух верхних – листовую пластину укорачивают наполовину. Нижний косой срез на черенке делают под почкой, ниже 2 мм места прикрепления нижнего листа. Срез обмакивают в ростовую пудру для кустарниковых растений. Пудру можно заменить свежим соком алоэ, раствором гетероа-уксина, приготовленным по инструкции, и др. В жидких ростовых препаратах черенок выдерживают от 20 мин до 6 часов. Подготовленные черенки сразу высаживают в ящик или плошку по схеме 3 х 4 см, заглубляя на 1-2,5 см. Затем их поливают и укрывают пленкой. Через 5-3 недель появляются корни. Это можно проверить, осторожно выдернув один черенок. Укорененные черенки начинают проветривать, постепенно увеличивая время закалки от 15 мин, до 4-5 часов, а потом полностью снимают укрытие. С августа по октябрь, в зависимости от сроков укоренения, черенки пересаживают в более глубокие ящики или в горшки диаметром 6 см. При пересадке прищипывают верхушки. Лучше использовать сфагновый торф. Поливают черенки только подкисленной водой (рh 4,0-4,5). На 10 л обычной воды добавляют 6 г серной или 16 г ортофосфорной кислоты, или 3-4 г лимонной, аскорбиновой или щавелевой кислоты. Через 30 дней после посадки молодые растения весеннего черенкования начинают подкармливать раз в неделю смесью минеральных удобрений из расчета на 10 л воды: 21,5 г сернокислого аммония, 8,3 г суперфосфата, 6,3 г сернокислого калия. Можно использовать жидкие удобрения: «Вито», «Эффект», «Кемира». В конце октября подкормки прекращают. Для подготовки к зиме в октябре саженцам нужна температура почвы и воздуха около 12 °С а с 15 ноября до 15 января – около 8 °С.Зимовать при минусовой температуре молодым растениям нежелательно, они могут погибнуть. В феврале температуру постепенно повышают.
Второй год
В марте молодые растения прищипывают, оставляя 4-5 листьев. Во избежание ожогов азалии притеняют от прямых солнечных лучей, в жаркую и солнечную погоду 2-3 раза в день опрыскивают водой. Саженцы весеннего черенкования на второй год в конце мая – июне, можно готовить к цветению. Делают прищипку, формирующую обрезку и пересадку. Кусты лучше всего формировать в виде шара. Почву для пересадки готовят из сфагнового торфа и полуперепревшей сосновой хвои в равных частях (на 1 л смеси добавляют 1 г мела). Или из верхового торфа с добавлением на 1 куб.м 3,5 кг мела, 1 кг доломитовой муки, 250 г сульфата калия, 200 г ортофосфорной кислоты, 0,5 кг аммиачной селитры. Азалии августовского черенкования и медленнорастущие сорта весеннего черенкования в июне пересаживают на доращивание в горшки или ящики по схеме 12×12 см. Слегка прищипывают. Через 30 дней после посадки начинают подкармливать раз в неделю. В августе их прищипывают второй раз. С апреля по сентябрь растения можно выращивать в пленочной оранжерее в грунте или же вынести на балконы, лоджии, обязательно притеняя от солнца и предохраняя от сквозняков. Зимостойкие сорта могут зимовать на участке под тщательным сухим укрытием (ставят каркас или перевернутый деревянный ящик, который укрывают пленкой и сверху засыпают опилками или листьями). Но лучше, чтобы и вторую зиму саженцы провели при температуре около 8 С.
Третий год
В апреле следующего года обрезают цветы, делают формировочную обрезку куста, пересаживают в более крупные вазоны или контейнеры. Когда начинается активный рост побегов, растения 2-4 раза в день опрыскивают водой, И раз в декаду поливают подкисленной водой, В мае начинают интенсивные еженедельные подкормки удобрениями, которые продолжают до середины августа. Во время роста побегов желательно проводить внекорневые подкормки с кальциевой селитрой и хелатом для более быстрого вызревания листьев. В октябре азалии для выращивания в комнате опять пересаживают методом перевалки или с большим комом земли в горшки диаметром 15-20 см и помещают в прохладное помещение. Азалии лучше выращивать в низких вазонах, так как они имеют поверхностную корневую систему. Ранним сортам для цветения нужна дополнительная подсветка лампами. Они зацветают через месяц после пересадки, в конце октября – ноябре. Средние и поздние сорта азалии цветут с января по апрель без дополнительного досвечивания. Азалиям необходима высокая влажность воздуха и субстрата (в жарких сухих комнатах они быстро отцветают, у них опадают листья). Зимой взрослые цветущие растения поливают подкисленной водой с микроэлементами из расчета на 10 л в граммах: сульфат меди – 0,4, сульфат цинка – 0,04, сульфат кобальта – 0.01, молибдат аммония – 0,02. борная кислота – 0.04. Обрезают, формируют и пересаживают взрослые азалии сразу после цветения, но не позже мая, иначе не успеют сформироваться полноценные цветочные бутоны Растения, которые будут расти на участке, высаживают на постоянное место ни позднее августа.
Болезни и вредители
Несоблюдение правил ухода приводит к появлению некроза листьев, отмиранию отдельных частей растения. Полив холодной водой вызывает пожелтение листьев и их опадение. Постоянное переувлажнение также приводит к гибели цветка, так как развиваются корневые гнили. Для профилактики и защиты растений от корневых гнилей почву поливают раствором фунгицида один раз в месяц. После каждой обрезки опрыскивают фунгицидами, чтобы болезнетворные микроорганизмы не поселились на свежих срезах. Для профилактики появления клещей обрабатывают с нижней стороны листьев один раз в месяц раствором инсектида. В чересчур тёплом и сухом помещении могут появиться паутинные клещи. В слишком тёплых комнатах появляется азалиевая моль, признак этого – закрученные верхушки листьев.
Осыпание листьев. Это грибковое заболевание, при котором на листьях сначала появляются пятна желтоватого, красновато-желтого или желтовато-серого цветов. Затем листья высыхают и преждевременно опадают. Заболеванию способствуют недостаточная освещенность зимой, повышенная влажность воздуха, чрезмерный полив, избыточная или слишком поздняя подкормка азотом. Главная причина болезни – неправильная агротехника.
Пожелтение листьев. Недостаток калия вызывает у молодых листьев мезжилковый хлороз, который сопровождается появлением по краям листьев коричневых ожогов и некротических пятен. Листья становятся морщинистыми, нередко закручиваются по краям. Через некоторое время они деформируются, отмирают и опадают.

Источник: http://dekorrast.narod.ru/

Post a Comment

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.